Чертеж Печи Каменки Для Бани

Для увеличения теплоемкости можно камни накрыть экранной жестяной крышкой. • Комбинированный тип, состоящий из: • Топливника – стальной коробки с горловиной, предназначенной для насадки камней. Он оборудован двумя задвижками, поддувалом и решеткой.

• Двух патрубков диаметром 140 и 100 мм, имеющих фланцы для монтажа трубы и обводного колена. Металлическая печь для бани своими руками Для русской бани требуется устройство дровяной, а не электрической или газовой печи. Для достижения в парной при температуре 70-80 градусов рабочей влажности 60% большое значение имеет грамотность конструкции печи. Вертикальные металлические печи для бани на чертежах, приведенных здесь, являются наиболее распространенными. Существуют также горизонтальные печи, которые изготавливают из бочки.

Практически каждый чертеж печи для бани из металла. Железные печи для бани без каменки. Металлические печи для бани своими руками. Чертёж печи каменки. Если труба тонкая, то газы и тёплый воздух путём трения о стены трубы будут тормозиться и не успевать покинуть дымоход. В результате создаётся дымовая пробка и дым идёт путём наименьшего сопротивления, т.е.

Выполнение топки Для топки требуется металлическая труба длиной 1,8 м со стенками толщиной 5-10 мм. Трубу разделяют на два отрезка: 0,9 м – для топки и каменки и 0,6 м – для бака.

Остаток предназначается для изготовления дверец топки и поддувала. В заготовке для каменки и топки выполняется вырез для топки и поддувала. Для поддувала требуется отверстие высотой около 0,5 м и шириной 0,18-0,2 м.

Над поддувалом приваривают металлическую пластину, у которой вырезан центр и для крепления колосника приварены 4 проушины. Приобрести колосник, соответствующий размеру печки, можно в магазинах печного литья. Минимальная толщина пластины для крепления колосника 12 мм. Дверцы топки и поддувала выполняются из остатка трубы.

Чертеж Печи Каменки Для Бани

Изготовление каменки Под топочную дверцу выполняется вырез около 0,27х0,18 м. Сверху приваривают еще одну пластину, у которой вырезан центр. Она предназначена для укладки брусков из металла 10х10 мм. Можно приобрести специальную колосниковую решетку и закрепить ее аналогично колоснику. Перед тем, как сделать каменку, необходимо предусмотреть на нее минимум 100 мм высоты трубы. В части для каменки для дверцы выполняется отверстие 250х300 мм.

Установка банных печей производится так, чтобы дверца каменки выходила в парилку, а топка находилась напротив входа. Затем каменку наполняют (не до верха) специальными камнями. Если в данной местности имеются естественные камни (диабаз), их можно собрать самостоятельно. Однако необходимо учитывать, что камни, содержащие слюду, брать нельзя – можно угореть.

Не подходит и гранит, так как он содержит крупные кристаллы, из-за чего камень быстро крошится. Материал должен быть мелкокристаллическим, черного или серого цвета, округлой формы, небольшого размера. Можно в магазине приобрести талько-хлорит. Более подробно технология изготовления печи изображенной на схеме выше описана в статье. Изготовление бака для воды Чертежи металлических печей для бани вертикальной конструкции предусматривают расположение бака для воды прямо над каменкой: • Сверху нее для этого приваривают еще одну пластину, имеющую толщину 8 мм. В пластине для дымохода выполняется отверстие, диаметром 120-150 мм. • К пластине приваривают дымоходную трубу и заготовку трубы для бака.

Отверстие для трубы должно располагаться возле задней стенки печи. • Со стороны дымохода часть бака закрывается полукругом из стального листа (см. ), с отверстием для трубы дымохода, которую к нему приваривается. Другая половина бака предназначена для его наполнения водой.

Для нее делается специальная крышка, оборудованная ручкой. • Когда предполагается вывод кирпичной трубы на крышу постройки, то к дымовой трубе для устройства кирпичного дымохода необходимо на расстоянии 350 мм от верха бака приварить площадку 300х300 мм. • Для установки крана горячей воды к стенке открытой секции бака приваривают отрезок трубы. Обкладка огнеупорным красным кирпичом металлических самодельных печей выполняется на ребро от колосниковой решетки.

Лицевую сторону печи не докладывают, а на остальные кладка ведется в полкирпича. Их закрепляют проволочными скрепами диаметром 3 мм. Печку для маленьких бань, где париться в несколько заходов не планируется, можно кирпичом не обкладывать. Установка печи из металла в бане При установке следует придерживаться нескольких общих рекомендаций: • Оборудование от стен должно размещаться минимум на расстоянии 1 м; • Устройство помещают рядом с дымоходом; • Печь обязательно ставится на фундамент из огнеупорных материалов; • Стена бани возле металлической печи должна быть покрыта фольгой с утеплителем. Необходимо помнить, что несоблюдение правил пожарной безопасности при изготовлении, установке и эксплуатации металлической печи в бане может послужить причиной пожара. Читайте также:,,.

Строительство печи всегда требует аккуратности и соблюдения всех технологических требований. Особенно это касается конструкции для бани, так как печка считается ее самой главной деталью.

Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух. Каменка печи может быть: • Закрытой; • Открытой. Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени. Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться. В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%. В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов.

Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%. Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой.

Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок. Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно.

Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение. Задача обычной русской парной совершенно другая. Главное чтобы было много пара. Очень важно добиться его определенного состояния. Он должен иметь вид мелких капель. Такой пар получил название «сухого».

Он отличается высокой температурой, примерно 130–150 градусов. Человек, попав в подобные условия, чувствует мощный прилив сил. Чтобы получить такой пар нужно раскалить камни выше 500 градусов. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Все описанные выше отличия, нужно обязательно учитывать при строительстве печи. Габариты каменки Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней.

В среднем на 1 куб. Метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие.

Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева. Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.

Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться. Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт.

Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%. Где нужно устанавливать контейнер для камней Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки.

Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться. Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог. В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость.

В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение. Технология изготовления Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы.

Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе. Топка Самой первой изготавливается топка.

Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы. Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией. В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции.

Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки. Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения. Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

Чтобы построить печь, лучше взять толстый листовой металл. Конструкция будет устойчивой, ее не поведет от сильного нагрева. Она будет выделять намного больше тепла. Проект самодельной металлической банной печи Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м.

Для сварки применялся 3 мм листовой металл. Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи.

Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться. Другая схема показывает металлическую печь, где подача воздуха осуществляется в верхний отдел топки.

Эти конструкции получили название «дожигатели». К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками. Такое простое устройство помогает справиться с двумя проблемами. Прежде всего, происходит интенсивное охлаждение задней стенки и защита ее от прогорания. Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха.

В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими.

При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ. Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше. Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе.

Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад. Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу. Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка.

Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода. Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода. По мнению одних, влажность можно регулировать открыванием крышки бака. Другие называют такой пар «тяжелым».

Они устанавливают емкость в моечном отделе. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который соединен с баком. Т 61 Препарат Инструкция. Металлическая печь, оборудованная водяным баком Такая конструкция превосходно работает.

«Искрогаситель» увеличивает путь движения дымовых газов. Они намного дольше находятся в топке, улучшается прогрев стенок. Вместо бака можно положить камни. Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки. Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема.

Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно. Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания. Изготавливаем печь в сауну Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки.

Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура. Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку.

Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух. Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься.

По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло. Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше.

Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах. Схемы и эскизы Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров.

Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет. Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

На фотографии показаны варианты такой установки бака. Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки.

Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

Прежде чем начинать разговор о бане, определимся сразу: если печь, то только кирпичная. Никаких буржуек, с которыми устроить пожар – раз плюнуть, только кирпич! Да, чтобы сложить кирпичную печь, придётся постараться – без навыка кирпичной кладки вам не обойтись. Зато, единожды разогретая, кирпичная печь держит жар куда дольше, и вряд ли подпалит деревянный пол и стены вашей бани. Каждая постройка начинается с разметки территории. Строительство печи – не исключение.

Если вы не хотите «портить» интерьер парилки теплоизолятором для стен (неплохим вариантом будет «бутерброд» из фольги и асбестокартона), то оставьте расстояние между стенами и печью не менее 30 см. Когда мы говорим о кирпиче, имеем виду исключительно «классику».

Старый добрый красный кирпич, по-настоящему жаростойкий, действительно прочный, и прошедший испытание столетиями своего существования. Никакой силикатной дешевки, никаких щелевых или дырчатых «игрушек» – саморазрушение этих «кирпичей» развалит вашу печь раньше, чем вы успеете сказать слово «баня». Не спешите так уж сильно расстраиваться из-за дороговизны материала – старые кирпичи без трещин, если вы как следует отчистите их от наростов цемента, послужат вам ничуть не хуже новых. Только убедитесь, что ваш стройматериал весь одного размера, чтобы не мучиться с подгонкой швов. Печи, да будет вам известно, строят без использования цемента. «Классика жанра» требует глинопесчаного раствора.

Здесь тоже есть свои хитрости и тонкости, вот вам несколько из них: • Глину, размоченную в течение нескольких дней, необходимо вымесить до состояния «киселя». Точных цифр вам не скажет никто, ведь глина глине – рознь. • Пропорции, в которых смешивают глиняный «кисель» с песком, примерно составляют 1:2 – 1:3, после чего начинают подгонку раствора под нужное состояние.

• Если раствор прилипает к кельме – то он у вас «жирный», и нужно добавить песка и воды. Если он плохо размазывается по кирпичу, «рвётся» – добавляют глину.

Если вы решили строить печь из уже использованного кирпича, учитывайте вот. Вам необходимо вымыть из пор кирпичей старую крошку, что помешает раствору лучше сцепиться с его поверхностью. Для этого «немолодой» кирпич перед выкладкой на слой раствора замачивают в воде на 15-20 минут. Вы, конечно же, знаете это, но каждый слой кирпича «пристукивается» кельмой и прилаживается руками, чтобы он «осел» в растворе, а весь выступивший наружу раствор снимается кельмой. Вот вам видео на эту тему: 6.

Если вы решили встроить в вашу печь дополнительные «радости жизни» (например, стальной короб «под камни», на которые так хорошо плеснуть пивом для пара и хлебного запаха), не оставляйте под них дыры «на будущее», встраивайте сразу по ходу постройки. Дымоход – немаловажная часть печи, не так ли? Ни угарный газ, который так легко не заметить, ни копоть, которой покроется вся баня изнутри, вам не нужны. Правила постройки дымоходов достаточно просты, и главный принцип, который вам нужно знать – это простота самого дымохода. Чем сложней (кто-то скажет «красивей») и замысловатей форма дымохода и его сечения, тем хуже тяга, больше копоти (а печные трубы порой приходится чистить от сажи) и больше прочих неприятностей, связанных с этой самой плохой тягой. Самая лучшая форма дымохода – цилиндр, самый лучший материал – кирпич. Кстати, если вы «наденете» на дымоход снаружи стальную сетку, в которую наложите камней – получите дополнительный аккумулятор жара.

Одним из отличий глинопесчаного раствора от цемента является его время высыхания. Два-три дня «спокойной» сушки при открытых дверях и окнах, и только после этого можно будет приступать к финальной стадии – топке печи сухими щепками в течение 15-20 минут.

Пятнадцать минут и щепки, а не час-два и уголь, вы запомнили? Далее представляем вам чертежи нескольких вариантов печей, изучайте и стройте.

1) Печь с чугунной мойкой 1 – чистка, 2 – перевальная стенка, 3 – раковина-мойка. Пояснения: 1-й, 2-й ряды – сплошная кладка; 3-й ряд – устанавливают топочную дверцу с отверстиями и дверцу чистки дымовой трубы, выкладывают перевальную стенку 2; 4-й ряд – устанавливают водогрейную коробку; 5-й ряд – перекрывают дверцу чистки; 6-й ряд – формируют топочную камеру и стояк дымовой трубы. Перекрывают топочную дверцу. Верхний кирпич перевальной стенки стесывают; 7-й ряд – перекрывают водогрейную коробку; 8-й ряд – формируют основание для установки раковины; 9-й ряд – углы кирпича стесывают для более плотной установки раковины; 10-й ряд – устанавливают чугунную раковину и стальной уголок; 11 -29-й ряды – выкладывают стояк дымовой трубы, соблюдая перевязку швов; 30-й ряд – устанавливают дымовую задвижку.

Материалы для печи: Кирпич красный – 220 шт. Раковина чугунная – 1 шт. Дверцы: с отверстиями 210х250 мм – 1 шт. Чистки 130х130 мм – 1 шт.

Задвижка 130х130 мм – 1 шт. Бак для воды 250х350х270 мм – 1 шт. Уголок 40х40х4 – 1 шт. 2) Печь-каменка комбинированного действия с верхним размещением бака для воды Печь-каменка комбинированного действия с верхним размещением бака для воды: 1 – дверца поддувальная; 2 – дверца топливника, 3 – чистка; 4 – бак; 5 – картон асбестовый; 6 – заслонка; 7 – колосниковая решетка, 8 – плита; 9 – стальные пластины, 10 – камни.

Пояснения: 1-й ряд – сплошная кладка; 2-й, 3-й ряды – устанавливают поддувальную дверцу, формируют зольниковую камеру; 4-й ряд – устанавливают колосниковую решетку; 5-й ряд – устанавливают топочную дверцу. Газоход за топкой перекрывают стальной пластиной; 6-й, 7-й ряды – формируют топочную камеру. Стальные пластины устанавливают как указано в порядовке; 8-й ряд – перекрывают топочную дверцу- Стальную пластину загибают так, чтобы ее можно было поместить между кирпичами боковой стенки; 9-й ряд – устанавливают бак для воды (его можно крепить в кладку с помощью приваренных стальных усиков или железной решетки, равной размерам тепловой камеры); 10-13-й ряды – формируют тепловую камеру для камней согласно порядовкам; 14-20-й ряды – производят кладку согласно порядовкам, соблюдая перевязку швов; на 20-м ряду устанавливают задвижку; с 21-го ряда формируют дымовую трубу. Материалы для печи: Кирпич красный – 190 шт. Решетка колосниковая 300х200 мм – 1 шт. Плита чугунная 470х380 мм – 1 шт. Дверцы поддувальная 130х140 мм – 1 шт.

Топочная 210х250 мм – 1 шт. Заслонка дымовая 130х130 мм – 1 шт.

Бак для воды 500х500х420 мм – 1 шт. Пластина стальная 250х130 мм – 4 шт. 380х130 мм – 1 шт.

Картон асбестовый 500х400 мм – 1 шт. 3) Печь-каменка конструкции А.

Пояснения 1-й ряд кладки от уровня грунта кладут из кирпичей плашмя в металлическом футляре. 2-й ряд выкладывают из кирпичей на ребро, над ним укладывают плашмя ряд в один кирпич, на который устанавливают поддувальную дверцу, бачок для нагрева воды и обогревательный щит (обмурованный огнеупорным кирпичом).

3-м рядом кирпичей, установленных на ребро, закрепляют поддувальную дверцу, укладывая над нею плашмя ряд в один кирпич (вровень с 3-м рядом кирпичей, установленных на ребро), затем поперек топливника кладут колосниковую решетку размером 30 X 20 см. Правую сторону бачка для нагрева воды, а также под вокруг колосниковой решетки обмуровывают огнеупорным кирпичом и укрепляют ряд стальными полосами. Ширина обогревательного щита в 3-м ряду — 18 см.

4-м и 5-м рядами из кирпичей, уложенных на ребро, закрепляют топочную дверцу, производят внутреннюю обмуровку топливника и обогревательного щита огнеупорным кирпичом, а также укладывают плашмя один ряд кирпичей над топочной дверцей (вровень с рядом кирпичей, установленных на ребро). Затем устанавливают перемычку между дымоходами (длина каждого — 17 см). Бачок для нагрева воды должен выступать наружу печи, чтобы удобнее черпать горячую воду.

Верхняя плоскость бачка для нагрева воды находится на 6—7 см ниже 5-го ряда кирпичей, установленных на ребро. На 5-й ряд кладут железную плиту толщиной 2 см. 6-й ряд выкладывают из кирпичей на ребро, в обогревательном щитке — из огнеупорных кирпичей плашмя. В этом ряду на железную плиту на высоту 12—18 см загружают камни или чугунный металлолом. 7-й и 8-й ряды выкладывают из кирпичей на ребро и закрепляют дверцу паровой камеры.

Над последним рядом прокладывают металлические пластины. 9-й ряд выкладывают из кирпичей на ребро, в обогревательном щитке — плашмя. 10-й ряд выкладывают из кирпичей плашмя, в обогревательном щитке — на ребро и прокладывают металлическую пластинку. 11, 12 и 13-й ряды выкладывают из кирпичей на ребро.

Внутри 11-го ряда два ряда выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя. Ширина обогревательного щитка — 18 см. На 12-м ряду прокладывают стальные полосы и металлическую пластину, показанную пунктиром, на 13-м — только стальные полосы. На 14-м ряду устанавливают дымовую заслонку и продолжают кладку с таким расчетом, чтобы 15-й ряд стал предпоследним, а 16-й прижал асбест к деревянному потолку. На потолке и на крыше выкладывают дымовую трубу из пяти рядов кирпичей, уложенных плашмя, или устанавливают дымовую трубу облегченного типа, выпускаемую промышленностью.

Печь желательно выкладывать в металлическом футляре в противопожарных целях, а так же потому, что многие кирпичи в конструкции печи ставятся на ребро. Материалы для печи: Кирпич, включая огнеупорный – 110 шт. Решетка колосниковая 300х200 мм – 1 шт. Дверцы поддувальная 270х140 мм – 1 шт. Топочная 250х210 мм – 1 шт. Паровой камеры 350х250 мм – 1 шт. Бачок сварной 520х200х450 мм – 1 шт.

Плита железная 590х450х20 мм – 2 шт. Пластина металлическая 30х3 мм – 4 шт. 250х200 мм – 1 шт. 300х200 мм – 1 шт. Заслонка дымовая 250х130 мм – 1 шт.

Асбест Еще по теме: • • • • Поделись этой статьей с друзьями.

    Search