Сабвуфер На Tda7388

Все любят слушать музыку, а вот слушать музыку в хорошем качестве с басами и на достаточной громкости получается не у всех. Но этого можно добиться, купив в свое авто усилитель. Хотя можно и не покупать, а сделать усилитель для сабвуфера своими руками, правда, для этого необходимо будет приобрести некоторые детали, а также обладать некоторыми знаниями в электронике и физике. С последними я вам помогу. Итак, для начала нам понадобится усилитель большой мощности и преобразователь напряжения 12/40В (для автомобильного напряжения). Эти детали можно сделать самостоятельно (это тема уже для отдельной статьи, поэтому рассмотрим второй вариант), а можно купить в специализированных магазинах. Приобретя эти две детали, начинаем процесс изготовления всего усилителя для сабвуфера.

Для этого данные детали требуется согласовать между собой и защитить от перегрузки и помех. А для того чтобы наш усилитель увеличивал стереосигнал, следует поставить модуль обработки и фильтрации звукового сигнала. Им сейчас и займемся. Делаем модуль обработки звукового сигнала.

Рассказ владельца Лада Приора седан — автозвук. Все заказано через интернет магазин. Замена устелила ТДА 7560 в ММС 2190 не очень значительно улучила звук в машине, от 100% есть изменение на +5%, после замены сталь не работать Сабвуфер, который подключен через ISO кабель, остальное.

Для усилителя сабвуфера автомобильной магнитолы необходимо два канала, а наш усилитель пока одноканальный. Для исправления этого нюанса нужно слить воедино два канала магнитолы. В этом нам поможет сумматор.

Непосредственно схему блока для обработки звукового канала можно найти на специальных сайтах или форумах. Схема блока обработки звукового сигнала сабвуфера: После подключения сумматора звуковой сигнал будет фильтроваться, в связи с этим исчезнут частоты менее 16Гц и более 300Гц. После сумматора сигнал будет попадать в фильтр, который уберет частоты от 35 до 150Гц. А чтобы ваш сабвуфер лучше соответствовал всей акустике и регулятору громкости, на выходе должен иметься плавный регулятор фазы. Важные моменты: • при сборе модуля обработки звуков лучше всего пользоваться схемой платы данного модуля; • для питания модуля обработки нужен двухполярный стабилизатор источника тока с напряжением +/- 15В. Создаем следующий блок – стабилизации и коммуникации силовой цепи. Схема блока коммутации: На холостом ходу автомобиля усилителю необходим ток в 1-1,5А, который вырабатывает аккумулятор.

Поэтому чтобы последний не садился, в машине устанавливается реле (для него делается отдельная клемма под названием «REM») с напряжением в 12В в катушке и током не меньше 20А. REM подключается к отдельному выходу автомобильной магнитолы с напряжением +12В. Так, сабвуфер будет включаться совместно с магнитолой. Еще установим два светодиода для контроля над включением и выключением, а для получения двухполярного питания блока — транзисторы, стабилитроны и интегральные стабилизаторы (для снижения напряжения и его стабилизации до 15 В). Сборка всех деталей. Когда все отдельные модули подготовлены, остается собрать усилитель воедино, т.е. Разместить их все в корпусе усилителя и соединить друг с другом.

Сабвуфер На Tda7388

Если вы — только начинающий радиолюбитель, то описанная схема работ, как сделать усилитель для сабвуфера своими руками, вам более чем подойдет. А вот профессионалам рекомендую использовать более компактную сборку усилителя на одной плате.

Также рекомендую прочитать —.

Для TDA2050 нужен преобразователь, как и для tda7294 и lm3886 (что мощнее в раза 2, и собирается даже легче). Не нравится - делай на транзисторах, типа ланзара мосфита и т.п. Без преобразователя, при условии разделения сигнальной земли, tda1562q (класс H) и подобное. А так можно собрать и на TDA7388, только чуть увеличить питание с помощью какого-нить steap-up конвертера. Кстати, может к магнитоле идёт тонкий провод питания, вот и просаживается напряжение, и мощность падает сильно. Опять же, стабилизатор повышающий до 14.6 вольт, и им запитать магнитолу, и будет норм.

А вообще, не нравится НЧ, меняй динамики и шумку ставь. TDA7388+нормальные динамики с нормальной установкой увеличат и громкость и басы в 10 раз. И ещё один момент, увидел(вернее услышал) в одной машине как играют динамики, никаких басов. Причина тому - неправильное подключение динамиков.

Если у одного динамика поменять полярность, то он будет весь бас 'захавывать'. Но звук какой то у нее мертвый, не сочный Спасибо, поржал А тембрблок хоть ставил? Нужно же сопротивление выходное и входное выравнить, что бы не перегружать выход автомагнитолы. А так же конденсатор на входе усилителя должен быть хотя бы 1мкФ(меньше - срежет все басы), и не керамический. И там же, в фильтре конденсатор по-моему 1000пФ стоит, если он частотозависемый, то он весь вч звук срежет. А так они имееют фактически одинаковую ачх, звук у всех одинаковый (кроме инвертированного включения, если криво подключать). Всё решается малюсенькой доработкай.

А каким усилителем вы пользуетесь?В машине на фронты покупной, с подрезанным НЧ + сабвуфер. Динамики менялись, и твитеры напротив ушей. Если НЧ не подрезать, звук тише и хуже, НЧ тупо портит весь звук фронтов.

Не может один динамик воспроизводить середину с басом, получается каша. В данную секунду на столе есть TDA7294, TDA7293, TDA3886, TDA2030, TDA7388, ОМ2, OM2 на полевиках, корольков26(класс D), ПалНик.

Всё, кроме ПалНика на слух сильно неразличимо, при одинаковом уровне НЧ и ВЧ (сам понимаешь, в каждом усилителе свои входные ёмкости и в некоторых регуляторы баса и им подобные дополнительные цепи), разница только в максимальной мощности, после которой начинаются искажения. 10Вт и 20Вт сильно по громкости не отличаются.

10Вт это 70% громкости, 20Вт это 100% к примеру. Изменено 16 июня, 2013 пользователем motoandrey14. На слух сильно неразличимо, при одинаковом уровне НЧ и ВЧ (сам понимаешь, в каждом усилителе свои входные ёмкости и в некоторых регуляторы баса и им подобные дополнительные цепи), разница только в максимальной мощности, после которой начинаются искажения. Полностью согласен. До определённой громкости все нормально собранные усилители играют почти одинаково.

Только между TDA7388 и TDA2050 большая разница в этой определённой громкости. Считается что искажения явно различимы обычным ухом начиная с 2%. Если верить даташитам, то с искажениями 1% TDA7388даёт около 10 ватт, TDA2050 около 30ватт. Это ощутимая разница. Поэтому и удивлён сравнением именно этих двух микросхем.

Расскажу историю про инструмент на литий- ионных аккумуляторах, которая была у меня, а уж вам решать- какие из этого делать выводы. Пару лет назад- аккурат под НГ, решил сделать себе подарок и купил лобзик и перфоратор на литии. Жаба не дала возможности потратиться на приличный инструмент поэтому, сэкономив денег, купил RYOBI и впридачу к инструменту две 18 вольтовые аккумуляторные сборки на 2,4 А/ч одна и 4,8 А/ч - другая. Отличие этих сборок от известных брендов- собраны они на общераспространенных элементах 18650. Simple Java Awt Programs. Первое время изредка пользовался купленным инструментом, а потом он надолго отправился в инструменальный шкаф за ненадобностью.

Через год лежания в шкафу без контроля понадобился мне лобзик для работы- достал его, пробую включать- не работает, пробую зарядить аккум- напрасное занятие, не заряжается. Открыл акку-сборку 2,4 а/ч, благо была на винтах- три из пяти аккумов в глубоком ауте- напряжение на них 0, пластиковое покрытие банок, аж скукожилось от температуры саморазогрева, как не загорелось все синим пламенем- до сих пор не пойму. В составе аккумуляторной сборки был балансир, который по идее должен был отключить неисправные(разряженные) банки, но это почему-то не произошло. Не сработала встроенная защита и самих банок. Акумы, которые стояли в сборке- Samsung. Через некоторое время подобная судьба постигла и вторую сборку 4,8 А/ч, открыл ее- все аккумуляторы разряжены в ноль,- а их там десяток, покупать новые- и перепаковывать сборку, уже не хочется, хотя первую- перепаковал, чтобы пользоваться инструментом.

Из расказанного - выводы делайте сами. А мне стали 'по душе' старые добрые никелевые, даже разряженные почти до нуля, поддающиеся восстановлению. С тех пор решил, перепаковывать аккумуляторные сборки только на родные Nimh-.

Ремонт автомагнитол, это ещё и хороший заработок. Микросхема усилителя мощности в большинстве случаев сгорает от коротыша,созданного неграмотным установщиком при подключении в бортовую цепь автомобиля.Подключение на скрутках и изолируя не очень липкой изолентой, со временем, которая сохнет и раскручивается, чему помогает вибрация автомобиля.Самый надёжный контакт - это пайка не активным флюсом с последующей изоляцией термоусадочной трубкой.При замене микросхемы, на новую наносят теплопроводную пасту.Сгоревшая микросхема это плод труда дешёвого установщика. Фото: Параметры и аналоги: Набор для сборки усилителя.

    Search